オーロラ撮影～現地撮影編～

(c)上記１と２の構図をイメージして三脚の位置を決め、カメラを北向きにして三脚に据え付ける。
　オーロラは基本的に北方向に出現しますので、北方向は北斗七星、カシオペアや方位磁針で確認するといいと思います。

○豆知識
・オーロラ(aurora)は別名でnorthern lights（北の光）とも呼ばれています。
・北斗七星、カシオペアから北極点の見つけ方

　それぞれ約５倍に延長したところが北極点です。

５．カメラの設定
(a)液晶画面を｢最も暗い｣設定にする。
　現地での電池を長持ちさせるためです。
(b)シャッタースピードをバルブ撮影モード(BまたBULB等)に変更する。

(c)マニュアルモードでマニュアルフォーカス(MF)にする。

　※自分でピント（焦点距離）を合わせる設定にします。オートフォーカス（AF)ですと、オーロラ撮影の際、被写体が暗く、ピントがあわず、シャッターがおりないため、マニュアルフォーカスにする必要があります。
(d)ピントを無限遠（無限大：∞）に合わせ、ピントがずれないようにメンディングテープで２，３箇所で固定します。
　ピントを無限遠にあわせる際、ただ空に向けても被写体が暗く、ピントがあわないため、月、明るい星、ロッジなどの明かりで無限遠に合わせます。

　これを怠ると、あとで写真を確認したとき、オーロラがボケボケで後悔することになります。撮影中は、オーロラはふわっとした感じで写るので、ピンボケに気づきにくいことが多いです。

(e)絞りは最小値に設定する。
　値が小さいほど暗くてもきれいに撮れます。

《豆知識》

絞りのおすすめはF2.8以下です。この値が小さいと値段も高くなりますので、F2.8がコストパフォーマンスがいいと思います。

F値とはカメラに取り込む光の量を数値化したもので、下図がイメージです。

　上図からF値が大きいと、取り込める光量が少なくなることがわかってもらえると思います。

　したがって、F値が大きいと光量が少ないため、シャッタースピードを遅くする（光を取り込む時間を長くする）必要があります。

　シャッタースピードとF値の関係は（F値）の２乗に比例します。

　例えばF2.8をF4.0にすれば、シャッタースピードは(4.0÷2.8）の２乗で２倍と遅くなります。

　また、F2.8をF5.6にすれば、シャッタースピードは（5.6÷2.8)の２乗で４倍と遅くなります。
　F値が大きく、シャッタースピードが遅くなる（長くなる）と、ノイズが大きくなったり、オーロラの揺らぐ時間が長くなったり、撮影時間が長くなったりとデメリットが多くなっていきます。

　また、オーロラが見えなくても明るいレンズ(F値が小さい）だと、撮影すればオーロラがうつってることもあります。

　したがって、オーロラ撮影にはF値が小さいことをおすすめしています。

(ｆ)モニター表示時間は３秒以上にしておく。

　設定を変えながら、適切な設定を探すため、撮影の度に写真確認が必要です。

　確認時間が早くできるようになりましたら、電池消耗を少なくするため、モニター表示時間を短くしてください。

(g)ISO感度の設定

ISO感度はオーロラの明るさと動きの速さで決めます。

①オーロラの動きが激しくないとき

・みえない（光量がかなり少ない）→ISO3200